Isolation et humidité en climat océanique

Les règles générales de l'isolation ont été écrites pour un climat continental. En Bretagne, deux paramètres changent tout : l'air extérieur reste humide une grande partie de l'année, et la pluie arrive à l'horizontale poussée par le vent. Les mêmes travaux, exécutés à l'identique, ne donnent pas le même résultat à Brest et à Dijon. Voici ce qu'il faut adapter.

Le point de rosée, en une explication

L'air chaud d'un logement contient de la vapeur d'eau produite par les occupants : respiration, douches, cuisine, séchage du linge. Une famille de quatre personnes en libère plusieurs litres par jour. Cette vapeur migre naturellement vers l'extérieur à travers les parois. Quand elle rencontre une surface suffisamment froide, elle redevient liquide. C'est le point de rosée.

Isoler déplace ce point. Bien fait, on le repousse vers l'extérieur du mur, là où l'eau peut s'évacuer sans dommage. Mal fait, on le coince au milieu de la maçonnerie ou de l'isolant, où l'eau s'accumule sans issue. Les conséquences apparaissent au bout d'un à trois hivers : moisissures dans les angles, odeur de renfermé, isolant qui se tasse, bois de charpente qui noircit.

Pourquoi le risque est plus élevé ici

Dans une région sèche, un mur qui a pris l'eau sèche entre deux épisodes de pluie. Sur la façade atlantique, l'humidité relative extérieure reste élevée pendant des semaines, et le séchage ne se fait pas. À cela s'ajoute la pluie battante : sur une façade exposée à l'ouest, l'eau ne tombe pas verticalement, elle est plaquée contre le mur. Une microfissure d'enduit qui serait sans conséquence ailleurs devient ici un point d'entrée permanent.

En combles : le frein-vapeur n'est pas une option

Sur une isolation de rampants, la vapeur monte du logement vers la toiture. Sans membrane côté intérieur, elle traverse l'isolant et condense sur la sous-face froide de la couverture ou de l'écran de sous-toiture. Le bois de charpente prend l'humidité, l'isolant se tasse et perd sa performance.

La membrane à poser est un frein-vapeur, de préférence hygrovariable : sa perméabilité change selon l'humidité ambiante, ce qui laisse la paroi sécher vers l'intérieur en été. Elle doit être continue, avec les lés recouverts et collés, et les traversées traitées : conduits, spots, câbles, cloisons. Une membrane percée en dix endroits ne freine plus rien.

Sur les combles perdus soufflés, la question est différente. Il n'y a pas de membrane sur le plancher dans la plupart des configurations, et la sécurité vient de la ventilation du comble : l'air qui circule sous la couverture évacue la vapeur avant qu'elle ne condense. C'est pourquoi boucher les entrées d'air en bas de pente est l'erreur la plus grave de ce chantier.

Sur les murs anciens : ne pas raisonner en étanchéité

Un mur en moellons de granit hourdé à la chaux ou à la terre, épais de 50 à 70 cm, ne fonctionne pas comme un mur moderne. Il absorbe l'eau, la stocke, la restitue. Il est capillaire actif, et cet équilibre le maintient sain depuis parfois deux siècles.

Trois interventions cassent cet équilibre, et on les voit constamment dans le Finistère :

• Un enduit ciment extérieur. Posé dans les années 1960 à 1980 sur beaucoup de longères, il est imperméable. Le mur ne sèche plus vers l'extérieur et l'humidité ressort à l'intérieur.
• Un doublage polystyrène avec pare-vapeur étanche à l'intérieur. Le mur ne sèche plus dans l'autre sens non plus. L'eau reste piégée entre deux barrières.
• Une chape béton coulée à même le sol. Sans hérisson drainant ni film, l'humidité du sol monte dans la dalle puis dans les murs par les pieds.

Les bonnes réponses sur ce bâti sont des matériaux perspirants : enduit à la chaux à l'extérieur, chaux-chanvre ou fibre de bois à l'intérieur, avec une lame d'air ventilée quand on pose sur ossature. On vise R = 1,5 à 2,5, ce qui supprime l'effet de paroi froide sans étouffer le mur. C'est moins performant sur le papier qu'une ITE à R = 3,7, et c'est le seul choix qui ne détruit pas la maçonnerie.

La ventilation, condition de tout le reste

Plus un logement est isolé et étanche à l'air, plus la vapeur produite à l'intérieur doit être évacuée mécaniquement. Isoler sans ventiler, c'est fabriquer des moisissures. Dans une maison bretonne, où le linge sèche souvent à l'intérieur faute de jours secs, la production de vapeur est plus élevée qu'ailleurs.

Le minimum praticable : une VMC simple flux hygroréglable en état de marche, avec des bouches nettoyées et des entrées d'air en menuiseries dégagées. Comptez 900 à 1 800 € posée. Sur une rénovation ambitieuse, une double flux avec récupération de chaleur se justifie, à condition d'accepter son coût d'installation et son entretien.

Le contrôle qui ne coûte rien : une feuille de papier plaquée contre la bouche d'extraction de la salle de bains doit tenir seule. Si elle tombe, votre VMC n'aspire pas, et aucun chantier d'isolation ne devrait démarrer avant que ce soit réglé.

Le confort d'été, sujet nouveau

La Bretagne n'a longtemps pas eu de problème de surchauffe. Les étés récents ont changé la donne, en particulier sous les combles aménagés. Tous les isolants ne se valent pas sur ce point : à résistance thermique égale, un isolant dense et lourd comme la fibre de bois ou la ouate de cellulose retarde de plusieurs heures la pénétration de la chaleur, là où une laine minérale légère la laisse passer plus vite. Si vous aménagez des combles orientés sud ou ouest, ce déphasage vaut le surcoût.

Pour l'application concrète en combles, voir le guide des combles perdus. Pour le choix du système de façade selon l'exposition, voir enduit ou bardage.