Enduit mince ou bardage ventilé

Il existe deux grandes familles d'isolation par l'extérieur, et le choix entre les deux n'est pas une question de goût. Il dépend du mur, de l'exposition et de ce que vous acceptez d'entretenir. Voici comment trancher, avec les cas où l'une des deux est purement et simplement disqualifiée.

Enduit mince sur isolant : le principe

Des panneaux isolants sont collés au mur puis fixés par chevilles à expansion. On applique dessus un sous-enduit dans lequel on noie une trame en fibre de verre, puis une couche de finition, organique ou minérale. Le complexe est monolithique et l'eau ne doit pas y entrer.

C'est le système le plus posé en France, et le moins cher : 110 à 195 € le m² selon l'isolant. Il conserve l'aspect d'une façade enduite, ce qui compte quand le voisinage est homogène ou quand le règlement d'urbanisme impose une continuité d'aspect.

Ses limites sont réelles. L'épaisseur d'isolant est bornée en pratique autour de 160 mm pour des raisons de tenue mécanique. Le complexe supporte mal l'humidité permanente : là où il pleut à l'horizontale plusieurs semaines par an, les microfissures de retrait finissent par laisser passer l'eau, qui ne peut plus ressortir. Et la finition organique, la moins chère, se couvre de mousses sur les façades nord humides en trois à cinq ans.

Bardage ventilé : le principe

Une ossature bois ou métallique est fixée au mur. L'isolant se glisse entre les montants, protégé par un pare-pluie. On laisse ensuite une lame d'air d'au moins 20 mm, ouverte en bas et en haut, puis on visse le parement : clin bois, panneau fibre-ciment, composite, zinc, ardoise.

Le principe est l'inverse du précédent. On admet que de l'eau passe derrière le parement, et on organise son évacuation. La lame d'air draine, ventile et sèche. C'est ce qui rend le bardage nettement plus tolérant sur les façades battues par la pluie.

Prix : 160 à 260 € le m². Plus cher, mais avec deux avantages qui comptent. On peut mettre 200 ou 240 mm d'isolant sans difficulté. Et le système rattrape les murs irréguliers, moellons, pierre, façades gauchies, là où l'enduit mince exige un support plan.

Les cas où le choix ne se discute pas

Mur ancien en pierre ou en terre

Un mur de moellons hourdés à la chaux ou à la terre échange de l'humidité avec l'air. L'enfermer sous un polystyrène collé et un enduit organique bloque cette respiration et déplace le point de rosée dans la maçonnerie. Résultat visible au deuxième hiver : salpêtre en pied de mur, enduits intérieurs qui cloquent. Sur ce bâti, la seule ITE défendable est un bardage avec un isolant capillaire actif, fibre de bois en tête.

Façade plein ouest sur le littoral

Bardage. Sur les communes exposées du pays de Brest, de Plouzané à la presqu'île de Plougastel, la pluie arrive à l'horizontale et le sel accélère le vieillissement des finitions organiques. La lame d'air fait la différence, et pas seulement sur le papier.

Maison de lotissement, murs plans, exposition abritée

Enduit mince, sans hésiter. Le surcoût du bardage n'apporte rien dans cette configuration, et l'aspect enduit s'intègre mieux dans un lotissement homogène.

Le choix de l'isolant, à l'intérieur de chaque famille

• Polystyrène expansé (PSE) : le moins cher, lambda autour de 0,032 à 0,038. Combustible, sensible aux rongeurs en pied de mur, médiocre en acoustique et en confort d'été.
• Laine de roche : 15 à 25 % plus chère, incombustible, nettement meilleure sur le bruit. Le bon choix près d'une route passante ou d'un aéroport.
• Fibre de bois : la plus chère, mais la seule vraiment adaptée au bâti ancien. Excellent déphasage, donc bon confort d'été sous toiture et sur façades sud.
• Polyuréthane : le meilleur lambda, donc la plus faible épaisseur à performance égale. Utile quand l'emprise sur le terrain est comptée, en limite de propriété par exemple.

Un critère qu'on oublie : l'emprise

Une ITE fait grossir la maison de 16 à 30 cm sur chaque face. Sur une parcelle serrée, cela peut mordre sur une limite séparative, sur un passage, sur une place de stationnement, ou faire déborder l'isolant au-dessus du domaine public. Ce sont des sujets d'urbanisme et de voisinage, pas de technique, mais ils bloquent des chantiers chaque année. Mesurez avant de choisir l'épaisseur.

Pour le budget détaillé de chaque système, voir le prix de l'isolation par l'extérieur. Pour la question du financement, voir les aides disponibles. Sur le comportement des complexes isolants en climat humide, voir isolation et humidité en Bretagne.